===================================================================
Паруса для «Летучего Голландца».
Ковчег был построен любителем…
Профессионалы построили "Титаник".
=====================================================Профессионалы построили "Титаник".
Паруса для «Летучего Голландца».
Рассматривая современные констpукции парусов для «голландца», следует иметь в виду, что взгляды на вооружение и форму парусов для судов этого класса (да н не только этого) постоянно изменяются.
В борьбе за рынок сбыта фирмы-изготовители вынуждены постоянно совершенствовать паруса, вносить что-то новое, очень часто совершенно не дающее ни прироста скорости, ни каких-либо других преимуществ.
Наибольших успехов в изготовлении парусов для «Летучих голландцев» добились давно специализировавшиеся в этой области голландская фирма «Jоnking» (эмблема четырехконечная звезда), германская «Moritz» (две башенки), датская «Elvstrom» (корона с тремя зубцами), австралийская «R. Tasker» (бумepaнг).
В caмоe последнее время стали не менее известны и паруса их английских конкурентов - фирм «Seahorse» (с cилуэтом мopcкoгo конька) и «Мusto аnd Hood» (силуэт «Летучего голландца»), при чем паруса последней фирмы, во главе которой стоит чемпион Европы К. Мусто, считаются сейчас уже лучшими в мире.
Перечисленные фирмы за какие-нибудь 10 - 15 лет работы над парусами «голландцев» применяли самые различные методы раскроя - от кривых шкаторин до комплексного создания формы паруса с помощью профилирования полотнищ, сложных закладок и различнoгo расположения нитей.
Из огpомного количества разнообразных конструкций рассмотрим несколько проверенных на практике. На рис. 1 показан гpoт с закладками на переднюю и нижнюю шкаторины.
Этот парус показал наилучшие тяговые качества в слабые ветра, однако он хорошо регулируется и при растяжении передней шкаторины вторым люверсом в гaлcовом yглу хорошо тянет в средний и сильный ветер как в лавировку, так и при полных кypcax.
Длина передней шкаторины свободной от лика (до ликовки) на 20 мм короче обмерной; шкаторина имеет характер плавной выпуклой кривой с максимальным горбом - 180 мм.
Ha нее выходят 8 закладок (общей сумой 170 мм) , причем 6 из них сделаны на швах, а две - на нижнем полотнище с разрезкой ткaни паяльником. Длина закладок, уменьшается, а отношение длины закладки к длине соответствующего шва растет к фаловому углу.
Все полотнища расположены перпендикулярно к линии, соединяющей шкотовый и фаловый yглы. Форма нижней части паруса обеспечивается тремя короткими вертикальными закладками общей сумой 23 мм и одной горизонтальной на шве, выходящем на нижнюю шкаторину.
Длина разликованной нижней шкаторины больше обмерной на 30 мм; максимальный горб находится примерно на трети расстояния от гaлсoвого угла. Следует отметить, что паруса подобной конструкции редко выходят из моды и все ведущие фирмы часто пользуются тaкими методами раскроя.
На рис. 2 показан всепогодныи грот с профилированным нижним полотнищем, имеющий большую глебину пуза. Он хорошо стоит на достаточно гибкой мачте; как и первый парус, в сильный ветер требует peгулиpовки гaлcoвoгo и шкотового yглов. Верхний латкарман длиной 990 мм по заднеи шкаторнне не зашит, а лата крепится шнурком, что позволяет, изменяя набивку лaты, несколько изменять форму гpoтa.
Длина свободной от ликa передней шкаторины 6410 мм несколько больше обмерной, что дeлaeт форму паруса особенно хорошей в слабый ветер. Наибольшую кривизну она имеет в нижней части. На переднюю шкаторину выходят пять закладок общей суммой 79 мм; одна из них на середине полотнища. На задней шкаторине закладок нет.
Все полотнища, кроме двух нижних, перпендикулярны линии, соединяющей фаловый и шкотовый углы. Второе снизу полотнище представляет собой треугольник. Нити (основа) двух нижних полотнищ располагаются от переднего (гaлсовoгo) к заднему верхнему yглу каждою из них; при раскрое полотнища следует вырезать с запасом по длине.
Для наиболее полного использования всех возможностей этих парусов необходимо поставить на передней и нижней шкаторинах (на расстоянии 150 - 200 мм от гaлca) дополнительные люверсы, а на судне – приспособления для регулировки во время гонки натяження этих шкаторин.
В случае, eсли паруса, пошитые точно по приведенным выше чертежам, окажутся слишком плоскими или пузатыми, следует, не перешивая, подогнать их или подобрать более подходящую мачту.
Для пошивки грота лучше вceгo применять супердакрон весом 120 - 150 г/м2; допустим и супердакрон весом до 180 - 200 г/м2, однако при этом парус будет иметь излишне большие вес и жесткость. Гpoты из дакрона весом 100 г/м2 и менее годны только на слaбый ветер; в свежий ветер эта ткань тянется, искажая форму паруса.
Стакселя первых «голландцев» (I958 - 1960 гг.) отличались мaлыми размерами и незначнтельной глубиной пуза. Просматривая фото тех лет, нельзя не заметить между нижней шкаторнной стакселя и палvбой щель, достигающую иногда 100 - 150 мм. Cовpeмeнным стакселям придают мaкcимaльные размеры и значительно увеличивают глубину пуза в нижней части.
Нижнюю шкаторину, стараются кроить с максимально возможным горбом. Такой горб на лавировке ложится на палубу, препятствуя перетеканию воздуха на подветренную часть стакселя, а на полных курсах расправляется и начинает эффективно работать.
Пузатость в нижней части стараются придавать при помощи Закладок на нижней шкаторине. Такой стаксель при сильной набивке шкота становится более плоским и при потравливании - пузатым. Для полного использования площади переднeгo треугольника кипу стаксель - шкота в последнее время стали переносить под палубу.
Пошив стакселя, обладающего хорошей с точки зрения аэродинамики формой, представляет очень сложную задачу. Долгое время считалось невозможным создание стакселя, пригодного и на слабый и на сильный ветер. Известны случаи, когда гонщики привозили комплект парусов, позволяющий менять их при изменении ветра буквально на полбалла.
Сейчас мода на большое количество парусов проходит, а применение свободной передней шкаторины позволило создавать более универсальные стакселя. Счвтается достаточным иметь на «голландце» один хороший стаксель.
Зарубежные гонщики издавна ходят на пузатых стакселях с большими «лбами», стрелка положительного серпа на которых достигает 60 мм. Наши яхтсмены таких стакселей долгое время не признавали и «исправляли» их уменьшением переднего серпа.
Стандартными считались стакселя, имеющие S - образную переднюю шкаторину с максимальным положительным горбом в нижней части 15 - 20 мм. Теперь и наши яхтсмены путем увеличения переднего горба и устройства закладок на нижнюю и переднюю шкаторины стараются сделать стаксель более пузатым.
При раскрое стакселя особенно важен правильный выбор длин шкаторин, определяющих положение и наклон мачты, а следовательно, и настройку яхты.
Многие зарубежные гонщики ходят с почти вертикальными мачтами и, надо сказать, такая настройка дает хорошие результаты в слабый ветер. В сильные ветра преимущество имеют суда, имеющие некоторый наклон мачты.
Не вдаваясь в подробности настройки, отметим, что для обеспечения хороших ходовых качеств при различных ветровых условиях следует иметь достаточно гибкую мачту и устанавливать ее почти вертикально в положении, близком к заднему. С усилением ветра прогиб мачты увеличивается: нижняя часть уходит вперед, а верхняя назад. Таким образом увеличивается наклон мачты с одновременным смещением нижней части вперед.
Стакселя на слабый ветер, а при гибкой мачте и всепогодные следует делать на почти вертикальную мачту с максимальными размераыи шкаторин: нижней до 3530 мм, передней до 5350 мм и задней до 5400 мм.
Стакселя на сильный ветер и всепогодные делать таких размеров опасно, они мoгут задувать гpoт. В очень сильный ветер без волны их невозможно добрать до нормы. Для всепогодного стакселя мoгут быть peкoмeндованы следующие размеры по шкаторинам: передняя - 5250 мм, задняя - 5335, нижняя - 3485 мм.
Для сравнения напомним, что ни у одного из пошитых у нас в 1958 - 1959 гг. стакселей размер нижней шкаторины не превыша.13250 мм. Следует иметь в виду, что стаксель с максимальными размерами можно делать только после проверки на вооруженном судне размеров переднего треугольника, которые очень часто меньше допустимых по правилам обмера.
При выявлении ошибки следует правильно установить ролик стаксель - фала на мачте или крепление галсового yглa на палубе, так как в противном случае будет трудно добиться правильной настройки судна.
Во мнoгом нерешенной остается проблема долговечности стакселя. Если гpoт хорошо тянет в течение нескольких сезонов, то стаксель обычно выходит из строя после нескольких соревнований в свежий ветер. Многие парусные фирмы считают это явление закономерным и, естественно, рекомендуют покупку новoгo комплекта парусов, хотя вряд ли это наиболее приемлемый выход.
Обычно у стакселя быстро растягивается и начинает вибрировать задняя шкаторина, что приводит к вибрации стакселя, а иногда и вceгo судна. С целью уменьшения амплитуды колебаний иногда заднюю шкаторину не подворачивают, а обрезают паяльником.
Тогда шкаторина начинает вибрировать раньше, но ее вибрация раскачивает стаксель и отражается на скорости судна меньше. Чтобы стаксель не разорвался по швам, на них ставят угольники размером 60 х 60 мм из толстой ткани; одновременно они будут препятствовать и раскачиванию задней шкаторины.
Крупным недостатком генуэзских стакселей является увеличение пуза и перемещение eгo к задней шкаторине под действием ветра. Для устранения этого недостатка успешно применяют раскрой с двумя и более центральными швами. Такие стакселя не новость; они применялись на крупных парусниках еще в конце прошлогo века, а потом не раз появлялись и исчезали с дистанций парусных гонок.
Автор долгое время применял паруса подобной конструкции и считал, что они имеют более стабильную форму, но при пошиве требуется значительно большая точность и возрастают затраты труда. При переходе к стакселям с двумя и большим числом центральных швов за основу можно принять обычный вариант с одним центральным швом.
Полотнища следует располагать так, чтобы нити на полотнищах, выходящих на шкаторины, были перпендикулярны соответствующим шкаторинам. Нити на центральных полотнищах (уток или основа - при хорошем материале это безразлично) следует располагать по биссектрисам углов, составленных центральными швами в шкотовом yглу.
Рассмотрим еще одно проявление «старения» стакселя. Материал под воздействием ветровой нагрузки, натяжения штага и шкота подвергается растяжению. При этом усилия, растягивающие стаксель по вертикали, растут, а усилия, растягивающие eгo по горизонтали, убывают, - если считать от гaлcoвoгo yглa к фаловому.
Прочность же стакселя в верхней части меньше, чем в нижней, из – за уменьшения eгo ширины. Вследствие указанных причин и характер деформации в различных частях стакселя различен. Верхняя eгo часть сильно растягивается в вертикальной плоскости, искажая форму вceгo паруса.
Чтобы уменьшить нepaвнoмepность растяжения стакселя со скользящей передней шкаториной для крепления eгo к тросу применяют сложенную вдвое полоску ткани шириной 50 - 80 мм с расположением нитей по осям ленты. Вес ткани желательно иметь несколько больший, чем оснoвнoгo материала.
На рис. 3 приведен чертеж стакселя на слабый ветер, имеющего один центральный шов, расположенный по биссектрисе теоретического шкотового угла. Ocoбенностью этого паруса является нaличиe закладок на нижнюю и переднюю шкаторины. Полотнища расположены перпендикулярно линиям, соединяющим шкотовый yгoл с остальными.
Передняя шкаторина имеет положительный горб с максимальной величиной в полутора метрах от галса. На переднюю шкаторину выходят три закладки общей суммой 22 мм.
По нижней шкаторине максимальный горб можно увеличить до 250 - 280; на нее выходят пять закладок общей суммой 117 мм, две из которых сделаны на середине полотнищ.
Максимальный прогиб серпа задней шкаторины на новом стакселе лучше делать не больше 8O - 100 мм с расчетом на увеличение до 150 мм послее тoгo, как шкаторина потянется.
Всепогодный стаксель с двумя центральными швами (рис. 4) имеет рекомендуемые выше размеры и большой серп по нижней шкаторине. Форма нижней части стакселя обеспечивается вертикальными закладками, выхдящими на нижнюю шкаторину; часть из них на швах, часть - по оси полотнищ.
Заделка и конструкции углов стакселя идеинтичны описаным в №9 сборника. Нижние углы - свободные. При подкройке из паруса вырезают сектор радиусом 500 мм нз центра, расположенного точно в гaлcовом углу. Вставляемый новый сектор и имеет радиус на 4 - 5 мм меньше.
Затем нз нoвoгo сектора в свою очередь вырезают сектор радиусом 300 мм, который заменяется новым с радиусом еще на 3 мм меньше вырезаемого. Образующиеся концентрические закладки обеспечивают плавный профиль и достаточную глубину пуза уже вблизи нижней шкаторины.
Ведущие фирмы уделяют немало внимания вопросу упрощения технологии и удешевления парусов. Так «Musto and Hood» предложила конструкцию стакселя без центрального шва (и это не новинка!), обладающего высокими тяговыми качествами и технологичного.
Удачный подбор размеров, формы закладок и профилей нижних полотнищ обеспечивает таким стакселям xopoшую и довольно устойчивую форму. На рис. 5 приводится чертеж этoго стакселя, который достаточно универсален и может рекомендоваться для всех ветров.
Стаксель состоит из двух частей. Верхняя сшивается из шести полотнищ, перпендикулярных к задней шкаторине, имеет четыре закладки на переднюю шкатоpину (суммoй 28 мм) и две на нижнюю (17 мм). Для этой основной части стaкселя следует применять ткань весом 150 - 180 г/м2.
Нижняя часть (юбка) состоит нз одного целого или разрезаного полотнища, нити на котором параллельны нижней шкаторине. На нижнюю шкаторину юбки выходят три закладки суммой 21 мм. Вo время эксплуатации эта шкаторина растягивается, поэтому для устранения ее вибрации следует увеличить величину закладок.
Мaтеpиaл юбки должен быть большего веса, чем у основной части - это улучшает устойчивость и долговечность паруса. На стакселях «Мусто» применена оригинальная заделка гaлсового угла. Передняя шкаторина имеет одинаковую длину с ликтросом и жестко закреплена на ликтросе в гaлсовом углу. Нижняя часть ее (150 мм от галса) свободна.
Peгулиpoвкa натяжения осуществляется при помощи втopoгo люверса, поставленного на 150 - 180 мм от галсового угла. При подтягивании втopoгo лювepca к галсу материал паруса собирается внизу. Такая конструкция галса позволяет натягивать переднюю шкаторину, не меняя площади стакселя.
Не cекpeт, что именно от формы передней шкаторины в значительной степени зависит форма вceгo стакселя. В то же время известны случаи, когда стакселя, пошитые по одному чертежу, а иногда даже и одним мaстepом, имеют различную форму из – за погрешностей при переносе на материал этой кривой.
Дело в том, что в зависимости от натяжения шкаторины на плазе величина прогиба ее изменяется. При профилировании задней нижней шкаторин нзменение стрелки прогиба на несколько сантиметров не может существенно повлиять на форму стакселя.
Неточность же в построении стрелки прогиба передней шкаторины влияет на форму стакселя значительно больше. Следует иметь в виду, что на плазе при увеличении натяжения передней шкаторины материал паруса смещается вперед ; если в этот момент произвести разметку стакселя, он окажется плоским.
При разметке со слишком ослабленной передней шкаториной парус может оказаться слишком пузатым. Чтобы избежать появления этих дефектов, рекомендуется следующий испытанный способ. На последнем этапе работ заделываются все углы, задняя и нижняя шкаторины; передняя оставляется только наметанной, закрепленной булавками или прошитой одним швом.
Стаксель устанавливается на яхту при ветре силой до 1 – 2 балла и форма кривой передней шкаторины корректируется по месту. Зарубежные фирмы часто применяют относительно малопрочные ткани весом 120 – 140 г/м2, поэтому форма стакселя обычно портится через несколько регат.
Если нет надежды регулярно приобретать новые паруса и стаксель должен служить несколько сезонов, следует шить его из супердакрона весом 160 – 200 г/м2. Совершенно не пригодна для пошива стакселей ткань весом 100 г/ м2, паруса быстро вытягиваются и теряют форму даже в средние ветра.
В случае применения лавсана, капрона или других синтетических материалов прочностные характеристики их должны быть такими же, как у дакрона рекомендуемого веса.
Особенно сильно изменилась за последние годы форма спинакеров. Спинакеры первых «голландцев» шились из плоских половинок , стояли плохо и тянули только на курсах фордевинд и полный бакштаг.
Очень скоро их заменили сферические спинакеры, вначале пузатые, а затем более плоские, хорошо работающие даже на галфвинде. На рис. 6 приведены выкройки полотнищ современного сферического спинакера, разрезанного по вертикальной оси симметрии и состоящего из семи профилированных полотнищ.
Нити на всех полотнищах расположены по осям симметрии. Ширина верхнего и нижнего полотнищ уменьшается к боковым шкаторинам до нуля. На нижнюю шкаторину выходят три закладки суммой 206 мм.
В фаловом углу следует поставить дощечку шириной 100 мм и боут, усиленный несколькими слоями тяжелого дакрона (если это не будет запрещено правилами обмера к моменту пошивки спинакера).
На верхнем полотнище три закладки суммой 138 мм. Полотнища при раскрое следует вырезать с запасом по ширине; боковые шкаторины можно обрезать только после сшивки полотнищ и обмера спинакера.
Особое внимание обратите на равномерность ликовки шкаторин; ткань легко тянется, шкаторина спинакера может оказаться затянутой и на ходу будет заворачиваться на ветер, из – за чего спинакер будет стоять неустойчиво и плохо тянуть на курсах бакштаг и галфвинд.
Для ликовки лучше всего подойдет лента с прямой ниткой, отрезанная от основного материала спинакера. Допустима ликовка (лентой шириной 30 мм, сложенной вдвое) дакроном весом не более 100 г/м2.
Очень плохо будет вести себя шкаторина, заликованная материалом, который садится при воздействии воды. Пошитые по приведенному чертежу спинакеры широко раскрываются и хорошо тянут на курсах фордевинд и бакштаг.
При подкраивании спинакера особое внимание следует обратить на плавносиь кривых боковых шкаторин, так как от них в значительной мере зависит устойчивость работы паруса. Ткань для спинакера следует выбирать самую легкую из имеющейся.
Р. А. Новодережкин.
Источник: «Катера и Яхты», №25.
=====================================================
Фанера. Сорта, виды, маркировка
Фанеру подразделяют в зависимости от внешнего вида поверхности на сорта, по степени водостойкости клеевого соединения на марки, по степени обработки поверхности на шлифованную и нешлифованную.
В зависимости от внешнего вида наружных слоев фанеру подразделяют на пять сортов: Е (элита), I, II, III, IV.
По степени водостойкости клеевого соединения фанеру подразделяют на марки:
- ФСФ — фанера повышенной водостойкости;
- ФК — фанера водостойкая.
По степени механической обработки поверхности фанеру подразделяют на:
- нешлифованную — НШ;
- шлифованную с одной стороны — Ш1;
- шлифованную с двух сторон — Ш2.
Размеры и слойность листов фанеры должны соответствовать указанным в таблицах:
По степени водостойкости клеевого соединения фанеру подразделяют на марки:
- ФСФ — фанера повышенной водостойкости;
- ФК — фанера водостойкая.
По степени механической обработки поверхности фанеру подразделяют на:
- нешлифованную — НШ;
- шлифованную с одной стороны — Ш1;
- шлифованную с двух сторон — Ш2.
Размеры и слойность листов фанеры должны соответствовать указанным в таблицах:
Длина (ширина) листов фанеры | Предельное отклонение |
1200, 1220, 1250 | ±3,0 |
1500, 1525, 1800, 1830 | ±4,0 |
2100, 2135, 2440, 2500 | ±4,0 |
2700, 2745, 3050, 3600, 3660 | ±5,0 |
Примечание — Допускается изготовлять фанеру других размеров в соответствии с условиями договора (контракта)
Номинальная толщина фанеры | Слойность фанеры, не менее | Шлифованная фанера | Не шлифованная фанера | ||
Предельное отклоненние | Разнотолщинность | Предельное отклоненние | Разнотолщинность | ||
3 | 3 | +0,3 -0,4 | 0,6 | +0,4 -0,3 | 0,6 |
4 | 3 | +0,3 -0,5 | +0,8 -0,4 | 1,0 | |
6,5 | 5 | +0,4 -0,5 | +0,9 -0,4 | ||
9 | 7 | +0,4 -0,6 | +1,0 -0,5 | ||
12 | 9 | +0,5 -0,7 | +1,1 -0,6 | ||
15 | 11 | +0,6 -0,8 | +1,2 -0,7 | 1,5 | |
18 | 13 | +0,7 -0,9 | +1,3 -0,8 | ||
21 | 15 | +0,8 -1,0 | +1,4 -0,9 | ||
24 | 17 | +0,9 -1,1 | +1,5 -1,0 | ||
27 | 19 | +1,0 -1,2 | 1,0 | +1,6 -1,1 | 2,0 |
30 | 21 | +1,1 -1,3 | +1,7 -1,2 | ||
Примечание — Допускается изготовлять фанеру других толщин и слойности в соответствии с условиями договора (контракта). При этом предельные отклонения определяют по формулам:
для шлифованной фанеры
+(0,2+0,03 5ф), (1)
-(0,4+0,03 .Уф); (2)
для не шлифованной фанеры
+(0,8+0,03 5ф), (3)
-(0,3+0,03 5ф), (4)
где SФ — номинальная толщина фанеры
для шлифованной фанеры
+(0,2+0,03 5ф), (1)
-(0,4+0,03 .Уф); (2)
для не шлифованной фанеры
+(0,8+0,03 5ф), (3)
-(0,3+0,03 5ф), (4)
где SФ — номинальная толщина фанеры
Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом. Косина не должна превышать 2 мм на 1 м длины кромки листа. Отклонение от прямолинейности кромок не должно превышать 2 мм на 1 м длины листа.
Условное обозначение фанеры должно содержать:
- наименование продукции;
- породу древесины наружных и внутренних слоев;
- марку;
- сочетание сортов шпона наружных слоев;
- класс эмиссии;
- вид обработки поверхности;
- размеры;
- обозначение настоящего стандарта.
Пример условного обозначения березовой фанеры с внутренними слоями из березового шпона, марки ФК с сочетанием сортов шпона наружных слоев I/III, классом эмиссии Е1, шлифованной с двух сторон, длиной 2440 мм, шириной 1525 мм, толщиной 9 мм:
Фанера береза/береза, ФК, I/III, Е1, Ш2, 2440 х 1525 х 9 ГОСТ 3916.1-96.
Пример условного обозначения сосновой фанеры с внутренними слоями из елового шпона марки ФСФ с сочетанием сортов поверхности наружных слоев IIIx/IVx, класса эмиссии Е1, шлифованной с двух сторон, длиной 2440 мм, шириной 1220 мм, толщиной 9,0 мм:
Фанера сосна/ель ФСФ IIIx/IVx EI Ш2 2440 х 1220 х 9 ГОСТ 3916.2-96.
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (ГОСТ 3916.1-96)
- наименование продукции;
- породу древесины наружных и внутренних слоев;
- марку;
- сочетание сортов шпона наружных слоев;
- класс эмиссии;
- вид обработки поверхности;
- размеры;
- обозначение настоящего стандарта.
Пример условного обозначения березовой фанеры с внутренними слоями из березового шпона, марки ФК с сочетанием сортов шпона наружных слоев I/III, классом эмиссии Е1, шлифованной с двух сторон, длиной 2440 мм, шириной 1525 мм, толщиной 9 мм:
Фанера береза/береза, ФК, I/III, Е1, Ш2, 2440 х 1525 х 9 ГОСТ 3916.1-96.
Пример условного обозначения сосновой фанеры с внутренними слоями из елового шпона марки ФСФ с сочетанием сортов поверхности наружных слоев IIIx/IVx, класса эмиссии Е1, шлифованной с двух сторон, длиной 2440 мм, шириной 1220 мм, толщиной 9,0 мм:
Фанера сосна/ель ФСФ IIIx/IVx EI Ш2 2440 х 1220 х 9 ГОСТ 3916.2-96.
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (ГОСТ 3916.1-96)
Для изготовления наружных слоев фанеры применяют шпон лиственных пород: березы, ольхи, клена, ильма, бука, осины, тополя, липы. Для внутренних слоев, кроме названных, также применяют шпон хвойных пород; сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА ХВОЙНЫХ ПОРОД (ГОСТ 3916.2-96)
Для изготовления наружных слоев фанеры применяют шпон хвойных пород: сосны, лиственницы, ели, пихты и кедра. Внутренние слои могут быть изготовлены из шпона лиственных пород при условии сохранения механических и эксплуатационных свойств фанеры. Фанера считается изготовленной из той породы древесины, из которой изготовлены ее наружные слои. Фанеру, изготовленную из древесины одной или различных пород, подразделяют соответственно на однородную и комбинированную.
ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА ХВОЙНЫХ ПОРОД (ГОСТ 3916.2-96)
Для изготовления наружных слоев фанеры применяют шпон хвойных пород: сосны, лиственницы, ели, пихты и кедра. Внутренние слои могут быть изготовлены из шпона лиственных пород при условии сохранения механических и эксплуатационных свойств фанеры. Фанера считается изготовленной из той породы древесины, из которой изготовлены ее наружные слои. Фанеру, изготовленную из древесины одной или различных пород, подразделяют соответственно на однородную и комбинированную.
При четном числе слоев шпона два средних слоя должны иметь параллельное направление волокон. Симметрично расположенные слои шпона по толщине фанеры должны быть из древесины одной породы и толщины. Толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 мм, а внутренних слоев — 4 мм.
Нормы ограничения пороков древесины и дефектов обработки
Наименование пороков древесины и дефектов обработки по ГОСТ 30427 | Фанера с наружными слоями из шпона сортов | ||||
E | I | II | III | IV | |
1. Булавочные сучки | Не допускаются | Допускаются до 3 шт. на 1 м2 поверхности листа | Допускаются | ||
2. Здоровые сросшиеся светлые и темные сучки | Не допускаются | Допускаются диаметром, мм, не более | Допускаются с трещинами шириной не более 1,5 мм | Допускаются | |
15 | 25 | ||||
в количестве на 1 м2, шт., не более | |||||
5 | 10 | ||||
с трещинами шириной, мм, не более | |||||
0,5 | 1,0 | ||||
3. Частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина | Не допускаются | Допускаются диаметром, мм, не более | |||
6 | 6 | 6 | 40 | ||
в количестве на 1 м2 поверхности листа, шт., не более | без ограничения количества | ||||
3 | 6 | 10 | |||
4. Сомкнутые трещины | Не допускаются | Допускаются длиной, не более 200 мм в количестве не более 2 шт., на 1 м ширины листа | Допускаются | ||
5. Разошедшиеся трещины | Не допускаются | Допускаются длиной, мм, не более | |||
200 | 300 | без ограничения | |||
шириной, мм, не более | |||||
2 | 2 | 10 | |||
в количестве, шт., не более | |||||
2 | 2 | без ограничения | |||
при условии заделки замазками | Допускаются длиной до 600 мм, шириной до 5 мм при условии заделки замазкой | ||||
6. Светлая прорость | Не допускается | Допускается | |||
7. Темная прорость | Не допускается | Допускается в общем числе с нормами п. 2 настоящей таблицы | Допускается | ||
8. Отклонение в строении древесины | Допускается незначительное случайного характера, кроме темных глазков | Допускается | |||
9. Здоровое изменение окраски | Не допускается | Допускается не более, %, поверхности листа | Допускается | ||
5 | |||||
10. Нездоровое изменение окраски | Не допускается | Допускается | |||
11. Гниль | Не допускается | ||||
12. Наклон | Не допускается | Допускаются в общем числе с нормами п. 3 настоящей таблицы | |||
13. Нахлестка в наружных слоях | Не допускается | Допускается длиной, мм, не более | Допускается | ||
100 | 200 | ||||
в количестве, шт., не более | |||||
1 | 2 | ||||
на 1 м ширины листа | |||||
14. Недостача шпона, дефекты кромок листа при шлифовании и обрезке | Не допускаются | Допускаются шириной, мм | |||
15. Наличие клеевой ленты | Не допускается | Допускается в нешлифованной фанере | |||
16. Просачивание клея | Не допускается | Допускается, %, не более поверхности листа | Допускается | ||
2 | 25 | ||||
17. Царапины | Не допускаются | Допускаются | |||
18. Вмятина, отпечаток, гребешок | Не допускаются | Допускаются глубиной(высотой) в пределах значений предельных отклонений по толщине | Допускается | ||
19. Вырыв волокон | Не допускается | Допускается, %, поверхности листа, не более | Допускается | ||
5 | 15 | ||||
20. Прошлифовка | Не допускается | Допускается | |||
21. Покоробленность | В фанере толщиной до 6,5 мм не учитывается, толщиной 6,5 мм и более допускается со стрелой прогиба не более 15 мм на 1 м длины диагонали листа фанеры | ||||
22. Металлические включения | Не допускаются | Допускаются скобки из цветного металла | |||
23. Зазор в соединениях | Не допускается | Допускается шириной, мм, не более | Допускается | ||
1 | 2 | ||||
в количестве, шт., не более на 1 м ширины листа | |||||
1 | 1 | ||||
24. Расслоние, пузыри, закорина | Не допускаются | ||||
25. Волнистость (для шлифованной фанеры), ворсистость, рябь | Не допускаются | Допускаются | |||
26. Шероховатость поверхности | Параметр шероховатости Rm по ГОСТ 7016, мкм, не более: для шлифованной фанеры - 100, для не шлифованной - 200 | ||||
27. Вставки из древесины | Не допускаются | Допускаются при заделке в количестве, шт., не более | |||
8 на 1 м2 листа | без ограничения | ||||
28. Двойная вставка | Не допускается | Допускается, шт., не более 2 на 1 м2 листа | Допускается без ограничения | ||
Примечания:
1. Норма дефекта обработки "недостача шпона" относится и к внутренним слоям фанеры.
2. Пороки древесины и дефекты обработки, не указанные в таблице, не допускаются
1. Норма дефекта обработки "недостача шпона" относится и к внутренним слоям фанеры.
2. Пороки древесины и дефекты обработки, не указанные в таблице, не допускаются
Сорт шпона наружных слоев фанеры | Максимальное количество допускаемых пороков древесины и дефектов обработки |
Е | Без видимых пороков и дефектов обработки |
I | 3 |
II | 6 |
III | 9 |
IV | Без ограничения количества пороков и дефектов обработки. |
Сочетание сортов шпона наружных слоев указано в ГОСТ 30427.
В фанере шириной до 1525 мм наружный слой сорта Е может быть составлен из двух полос шпона с соединением по центру листа. В фанере шириной 1525 мм наружный слой сорта Е может быть из трех полос шпона одинаковой ширины, Наружные слои сортов I и II допускается составлять из неограниченного количества полос шпона.
Для сортов Е, I, II соединения шпона должны быть параллельны кромкам фанеры, а полосы подобраны по цвету.
Вставки из шпона должны подходить к поверхности, прочно держаться и соответствовать по цвету и направлению волокон древесине породы наружного слоя фанеры. Для сортов I и II вставки должны соответствовать цвету древесины.
Замазки должны быть подобраны по цвету древесины данного сорта, обеспечивать приклеивание облицовочных материалов, не выкрашиваться при механической обработке и гнутье фанеры, не растрескиваться.
Физико-механические показатели фанеры
`
В фанере шириной до 1525 мм наружный слой сорта Е может быть составлен из двух полос шпона с соединением по центру листа. В фанере шириной 1525 мм наружный слой сорта Е может быть из трех полос шпона одинаковой ширины, Наружные слои сортов I и II допускается составлять из неограниченного количества полос шпона.
Для сортов Е, I, II соединения шпона должны быть параллельны кромкам фанеры, а полосы подобраны по цвету.
Вставки из шпона должны подходить к поверхности, прочно держаться и соответствовать по цвету и направлению волокон древесине породы наружного слоя фанеры. Для сортов I и II вставки должны соответствовать цвету древесины.
Замазки должны быть подобраны по цвету древесины данного сорта, обеспечивать приклеивание облицовочных материалов, не выкрашиваться при механической обработке и гнутье фанеры, не растрескиваться.
Физико-механические показатели фанеры
`
Наименование показателя | Толщина, мм | Марка | Значение физико-механических показателей для фанеры с внутренними слоями из шпона пород древесины | |||
Береза | Ольха, бук, клен, ильм | Сосна, лиственница, ель, пихта, кедр | Липа, осина, тополь | |||
1. Влажность, % | 3-30 | ФСФ, ФК | 5-10 | |||
2. Предел прочности при скалывании по клеевому слою, МПа, не менее: | ||||||
после кипячения в воде в течении 1 ч | 3-30 | ФСФ | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,6 |
после вымачивания в воде в течение 24 ч | 3-30 | ФК | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,6 |
3. предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев, МПа, не менее | 9-30 | ФСФ | 60 | 50 | 40 | 30 |
ФК | 55 | 45 | 35 | 25 | ||
4. Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее | 3-6,5 | ФСФ | 40,0 | |||
ФК | 30,0 | |||||
Примечание — Допускается березовая фанера с пределом прочности при скалывании по клеевому слою 1,2 МПа в соответствии с условиями договора (контракта)
Содержание формальдегида в фанере в зависимости от класса эмиссии должно соответствовать классу эмиссии
Содержание формальдегида в фанере в зависимости от класса эмиссии должно соответствовать классу эмиссии
Класс эмиссии<.TD> | Содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры, мг |
Е1 | До 10 включ. |
Е2 | Св. 10 до 30 включ. |
Учет фанеры производят в квадратных метрах и (или) кубических метрах. Объем одного листа определяют с точностью до 0,00001 м3, объем партии фанеры— с точностью до 0,01 м3. Площадь листа фанеры учитывают с точностью до 0,01 м2, площадь листов в партии — с точностью до 0,5 м2.
Маркировка наносится несмываемой краской на оборотную сторону каждого листа фанеры с указанием марки, сорта фанеры, номера сортировщика.
На пакет фанеры наносят маркировку, содержащую:
- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- условное обозначение фанеры; - количество листов в пакете;
- обозначение национального знака соответствия для сертифицируемой продукции.
Фанера должна быть сформирована в пакеты массой не более 1500 кг отдельно по породам. Фанеру транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 0С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
Гарантийный срок хранения фанеры марки ФК — 3 года, марки ФСФ — 5 лет со дня получения ее потребителем. Контакты: Алексей Шестопалoв ashestopalov@yandex.ru 8-926-5913498
Маркировка наносится несмываемой краской на оборотную сторону каждого листа фанеры с указанием марки, сорта фанеры, номера сортировщика.
На пакет фанеры наносят маркировку, содержащую:
- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- условное обозначение фанеры; - количество листов в пакете;
- обозначение национального знака соответствия для сертифицируемой продукции.
Фанера должна быть сформирована в пакеты массой не более 1500 кг отдельно по породам. Фанеру транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 0С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
Гарантийный срок хранения фанеры марки ФК — 3 года, марки ФСФ — 5 лет со дня получения ее потребителем. Контакты: Алексей Шестопалoв ashestopalov@yandex.ru 8-926-5913498
Источник: http://www.shipmaker.ru
=====================================================
http://www.boatdesign.net/nyd/K800/K800.zip
=====================================================
Прозрачная отделка деревянных поверхностей
При прозрачной отделке поверхность древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или еще более проявляющие текстуру древесины. Прозрачную отделку получают лакированием, полированием, воскованием и покрытием прозрачными пленками.
Простейший вид прозрачного покрытия - тонкий слой лака, нанесенного на древесину. При этом древесина впитывает в себя часть лака, а часть остается на поверхности в виде прозрачной тонкой пленки. Древесина впитывает лак неравномерно: рыхлые слои - больше, плотные - меньше. При нанесении второго слоя лак не будет впитываться древесиной или будет впитываться незначительно.
Наиболее распространенными видами прозрачной отделки являются лакирование и полирование. Самое главное в отделке обоих видов - это забивка пор в древесине. Без забивки пор нельзя достигнуть хорошего качества лакирования и полирования, потому что отделочный материал будет проваливаться в открытые поры и пленка на поверхности не будет ровной и гладкой. Крупнопористая древесина простых мягких пород поддается прозрачной отделке значительно хуже, чем мелкопористая древесина ценных твердых пород.
Нанесением большого количества слоев лака и втиранием лака в поры древесины можно получить на поверхности древесины лаковые покрытия с закрытыми порами. При разравнивании лаковой пленки тампоном, смоченным разравнивающей жидкостью, происходит заполнение пор.
ПОДГОТОВКА К ОТДЕЛКЕ.
Выполняемый заново процесс прозрачной отделки состоит из шлифования, крашения (отбеливания), грунтования или порозаполнения, полирования шеллачной политурой или вощения.
Шлифование.
Для шлифования применяют тонкозернистые шкурки на бумажной основе и деревянную колодку с фетром, которую обертывают шкуркой при обработке плоских поверхностей. Шлифование профилированных поверхностей и окончательное шлифование делают без колодки. Шлифуют, как правило, вдоль волокон древесины, за исключением свилеватостей или наплывов, которые обрабатывают круговыми движениями.
Дополнительное шлифование.
Обязательная операция перед последующим крашением и полированием - удаление ворса древесины после шлифования. Это связано с тем, что при обработке шлифованием происходит перерезание волокон. И если сразу после шлифования на дерево наносить лакокрасочные материалы, то в процессе высыхания перерезанные волокна поднимаются и поверхность получается ворсистой. Чтобы этого не случилось, надо еще до отделки поднять эти волокна и удалить их. Делается это путем увлажнения поверхности водой, а лучше раствором следующего состава: 50 г карбамидной смолы, 1 г щавелевой кислоты на 1 л воды. Можно использовать и коллогеновый клей - 40-50 г сухого клея на 1 л воды. Приготовленный раствор при температуре не ниже 200 С наносят на дерево тампоном или губкой. Нанесение должно производиться равномерно, без потеков. Для качественного результата важное значение имеет влажность воздуха в помещении. Рекомендуется оптимальное значение влажности - 50-70%.
Обессмоливание. Засмоленная древесина плохо поддается отделке. Для придания поверхности из древесины хвойных пород более светлого тона, улучшения адгезии (прилипания) лакокрасочных материалов ее можно частично обессмолить растворяющими и омыляющими смолу составами. Для этого предпочтительнее использовать ацетон, скипидар или бензин - они хорошо растворяют смолу и при обработке меньше увлажняют древесину. Для омыления применяют хозяйственное мыло, нашатырный спирт, но в этом случае древесина несколько темнеет и увлажняется. Обессмоливание выполняют следующим образом: на поверхности наносят раствор, тщательно растирают его его тампоном, жесткими щетинистыми кистями или щетками. Оставляют на некоторое время и протирают влажной тряпкой. Операцию повторяют до тех пор, пока на поверхности не останется смолы. Самый безопасный путь обессмоливания - это протирка 5%-ным раствором едкого натра в горячем состоянии. При этом смола на поверхности древесины омыляется и легко смывается теплой водой (можно и 2%-ным раствором соды).
Отбеливание. Назначение отбеливания - искусственное изменение цвета древесины с целью осветления и получения равномерного цвета отделываемой поверхности путем воздействия на нее отбеливающих составов. Если на поверхности древесины имеются пятна, проводят отбеливание. Для выравнивания цвета заготовки, а также для обесцвечивания в декоративных целях применяют отбеливающие вещества: перекись водорода (пергидроль), щавелевую кислоту, хлорную известь, перекись титана. Перекись водорода используют для отбеливания древесины мелкозернистых пород, не содержащих дубильные вещества. Кистью наносят на древесину 30%-ный раствор перекиси водорода с добавлением небольшого количества 2%-ного водного нашатырного спирта. Отбеливание происходит довольно медленно - в течение нескольких часов. Причем состав приходится наносить несколько раз до тех пор, пока не получится нужная тональность.
Щавелевая кислота отбеливает древесину быстрее, однако требует осторожного обращения и соблюдения правил техники безопасности. При отбеливании поверхность заготовки покрывают горячим (60-800С) водным раствором щавелевой кислоты 5-6%-ной концентрации. В конце отбеливания необходима нейтрализация: нанесение на поверхность заготовки 2%-ного водного раствора буры.
После отбеливания поверхность древесины надо шлифовать по той же причине, из-за поднимания волокон древесины.
Крашение и тонирование. Окрашивают древесину для придания ей нового цвета, при имитации цвета малоценных пород древесины под цвет древесины ценных пород, сохраняя при этом ее текстуру или при желании сделать одинаковым тон всего изделия. Во всех других случаях лучше обходиться без крашения, сохраняя натуральный цвет дерева. Но надо иметь в виду, что при нанесении на поверхность древесины даже бесцветных отделочных материалов поверхность становится более темной. Для того чтобы еще до отделки знать, каким будет цвет, достаточно слегка смочить изделие водой на каком-нибудь небольшом участке. От увлажнения древесина временно до высыхания потемнеет. Если цвет увлажненной древесины окажется светлее, чем хотелось бы, тогда и следует принять решение об окрашивании. Для окрашивания применяют водорастворимые анилиновые и протравные красители.
Водные растворы анилиновых красителей окрашивают поверхность древесины в цвет красящего раствора. Действие протравных красителей основано на окрашивании древесины в результате химического взаимодействия красителей с дубильными веществами. В качестве протравных красителей применяют 1-5%-ные растворы железного и медного купороса, двухромовокислого калия (хромпика) и их смеси. Протравные красители растворяют в подогретой до 60-700С воде.
При крашении вручную анилиновыми красителями поверхность обильно смачивают раствором красителя, пользуясь, тампоном или поролоновой губкой, затем насухо протирают сухим тампоном вдоль волокон древесины.
Протравные красители.
При крашении протравными красителями после нанесения раствора красителя на окрашиваемую поверхность делают небольшую выдержку, для того чтобы краситель вступил в химическую реакцию с дубильными веществами.
После окрашивания на поверхности может подняться ворс. Поэтому после высыхания поверхность протирают вдоль волокон древесины жесткой тканью или мягкой стружкой, чтобы пригладить ворс и одновременно удалить излишки красителя.
Естественные красители.
Для крашения лучше использовать водные растворы красителей, прежде всего натуральных - отвары кофе, чая, кожуры грецких орехов (ореховая морилка), опилок красного дерева и др. Они хорошо воспринимаются древесиной, безвредны для нее, достаточно светостойки и позволяют усилить естественный тон той или иной породы.
Искусственные красители.
Для имитации редких пород применяют синтетические (анилиновые) водорастворимые красители и протравы. Во всех случаях необходимо делать пробные выкраски. Крашение выполняют с помощью губки, которой быстро проводят по поверхности, излишки вытирают. Если крашение с первого раза не обеспечивает интенсивности тона, то его производят повторно.
Для окончательной корректировки цветового тона используют анилиновые спирторастворимые красители, которые вводят в грунтовку, лак или восковую мастику.
Гуминовые красители известны под названием спиртовых морилок - ореховых бейцев и водных растворов. Красящее вещество получают из бурых углей и торфа. Гуминовые красители дают коричневые цвета различных оттенков, отличаются высокой светостойкостью, но неводостойки, поэтому резные изделия дополнительно покрывают защитными слоями лак или мастики.
Морилка - это раствор красителя в воде или изопропиловом спирте с добавкой этиленгликоля. При обработке поверхности дерева этой смесью изопропиловый спирт быстро испаряется, а оставшийся тонкий слой этиленгликоля с красителем постепенно впитывается в древесину. Довольно быстро впитывается краситель и из водного раствора, но дольше сохнет.
Необходимо учитывать: разные виды древесины одной и той же морилкой окрашиваются по-разному. Цвет зависит и от возраста дерева и его влажности. У хвойной древесины смолистые места плохо впитывают морилку, поэтому окрашивается она неравномерно. Поэтому перед обработкой морилкой такую древесину несколько раз обрабатывают 4-5%-ным раствором гидроксида натрия, иногда с добавкой карбоната калия (50г на 1 литр раствора), после этого ее промывают теплой водой и насухо вытирают чистой тряпкой.
Шпатлевание бывает местное и сплошное. При местном шпатлюют отдельные участки грунтованных и незагрунтованных поверхностей перед покрытием их лакокрасочными материалами для устранения таких дефектов как царапины, вмятины, трещины, отверстия от выпавших сучков, сколы, вырывы. При сплошном шпатлевании шпатлевку наносят по всей отделываемой поверхности.
Грунтование. Грунтование отделываемой поверхности необходимо для частичного заполнения пор и лучшей связи отделочного материала с древесиной. Материалом для грунтования при прозрачной отделке может служить смесь олифы и скипидара в соотношении 3:1. Эту смесь наносят на поверхность ватным тампоном в марлевой оболочке, сначала круговыми движениями, а затем вдоль волокон.
Грунтовка должна сохнуть двое суток, после чего загрунтованную поверхность нужно прошлифовать вдоль волокон мелкозернистой шкуркой, не допуская нигде протирания грунтовочного слоя. После грунтования смесью олифы и скипидара образуется довольно прочная пленка и поверхность приобретает более темный, чем до этого, устойчивый сочный чистый цвет, который сохраняется и при последующем нанесении лака и политуры. Грунтование производят также нитролаком, натуральной олифой или шеллачным лаком. Лаки наносят на ровную поверхность тампоном, на резьбу - кистью, олифу - полусухим тампоном и тщательно втирают в поры. Если в качестве грунта используют нитролак, то после шлифования перед полированием поверхность обрабатывают разравнивающей жидкостью РМЕ.
Порозаполнение выполняют при отделке полированием изделий из крупнопористой древесины. Порозаполнитель наливают в мелкую посуду и периодически размешивают, так как наполнитель оседает на дно. Наносят порозаполнитель сначала на кромки, а затем на пласти круговыми движениями тампоном из плотной льняной ткани, затем втирают его в поры движениями поперек волокон древесины до тех пор, пока поры полностью не заполнятся. Излишки порозаполнителя удаляют тем же тампоном поперечными движениями. Для очистки поверхности необходимо взять чистую тряпку. Между порами древесины после очистки не должно оставаться следов порозаполнителя. После высыхания поверхность осторожно шлифуют мелкозернистой отработанной шкуркой.
ЛАКИРОВАНИЕ И ПОЛИРОВАНИЕ
Для лакирования применяют прозрачные лаки, для полирования- политуры, разравнивающие и полировочные жидкости.
Лакирование. Существуют несколько методов лакирования: вручную, тампоном; пневматическим и безвоздушным распылением; наливом; струйным обливом; окунанием; вальцами; в электростатическом поле высокого напряжения.
Проводить лакирование нужно в проветриваемом, защищенном от пыли, теплом помещении при температуре воздуха не ниже 180 С. В случае низкой температуры летучая часть лака не может быстро испариться и на лакируемой поверхности остаются следы от каждого мазка.
Лаки придают изделиям блеск или матовый оттенок, защищают древесину от загрязнения и воздействия влаги. Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте или других растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. При лакировании кисть окунают в сосуд с лаком и наносят лак на отделываемую поверхность вдоль волокон древесины в несколько слоев с промежуточной сушкой. Количество слоев зависит от выбранного технологического процесса отделки.
Тампон для лакирования изготовляют из ваты, а для полирования - из мягкой шерсти. В отличие от тампона для увлажнения, крашения и нанесения олифы оболочка тампона для лакирования и полирования должна быть не марлевая, а полотняная или холщовая, желательно из тика, обязательно старая и стираная. Размеры тампона зависят от размеров отделываемой поверхности.
При лакировании тампоном вату или шерсть тампона смачивают лаком и, завернув ее в полотно, наносят на поверхность вдоль волокон древесины. Ни в коем случае не следует макать обвернутый тампон в лак или политуру. Этим можно испортить отделываемую поверхность.
При лакировании лак следует наносить ровным слоем, не допуская потеков и неравномерной толщины пленки. Потеки лака могут появиться при использовании очень жидких лаков, а неравномерная толщина пленки - при применении загустевших лаков. В этих случаях необходимо привести вязкость лаков к норме.
При нанесении лака и политуры отделываемая поверхность должна находиться в устойчивом горизонтальном положении. Для защиты руки, держащей тампон, от налипания лака, рекомендуется надевать на нее резиновую перчатку.
Во избежание засыхания и загрязнения тампона, хранить его, даже во время очень коротких перерывов, нужно в закрытой металлической коробке, например из под чая. В такой коробке тампон не засыхает и не теряет годности в течение нескольких дней. Однако лучше перед началом работ каждый раз готовить новый тампон.
Покрытие изделий нитроцеллюлозными лаками.
Нитролаки применяют для наружных и внутренних работ. Они образуют покрытия с сильным блеском и более влагостойки, чем спиртовые лаки. Нитролаковое покрытие практически бесцветно. Со временем оно несколько темнеет и принимает желто-янтарный цвет.
При лакировании нитроцеллюлозными лаками поверхность лакируют два-три раза с промежуточными сушкой и сухим шлифованием шкурками №5,6. Затем лаковую пленку разравнивают разравнивающей жидкостью РМЕ. Растворяющая способность такой жидкости должна быть достаточной для того, чтобы только слегка растворить верхний слой покрытия. Если растворяющая способность жидкости значительна, то может произойти "сжигание" или размыв покрытия. Покрытия разравнивают жидкостью без добавления масла, так как масло входит в жидкость как составная часть.
Разравнивающая жидкость марки РМЕ изготавливается по следующему рецепту (%):
Простейший вид прозрачного покрытия - тонкий слой лака, нанесенного на древесину. При этом древесина впитывает в себя часть лака, а часть остается на поверхности в виде прозрачной тонкой пленки. Древесина впитывает лак неравномерно: рыхлые слои - больше, плотные - меньше. При нанесении второго слоя лак не будет впитываться древесиной или будет впитываться незначительно.
Наиболее распространенными видами прозрачной отделки являются лакирование и полирование. Самое главное в отделке обоих видов - это забивка пор в древесине. Без забивки пор нельзя достигнуть хорошего качества лакирования и полирования, потому что отделочный материал будет проваливаться в открытые поры и пленка на поверхности не будет ровной и гладкой. Крупнопористая древесина простых мягких пород поддается прозрачной отделке значительно хуже, чем мелкопористая древесина ценных твердых пород.
Нанесением большого количества слоев лака и втиранием лака в поры древесины можно получить на поверхности древесины лаковые покрытия с закрытыми порами. При разравнивании лаковой пленки тампоном, смоченным разравнивающей жидкостью, происходит заполнение пор.
ПОДГОТОВКА К ОТДЕЛКЕ.
Выполняемый заново процесс прозрачной отделки состоит из шлифования, крашения (отбеливания), грунтования или порозаполнения, полирования шеллачной политурой или вощения.
Шлифование.
Для шлифования применяют тонкозернистые шкурки на бумажной основе и деревянную колодку с фетром, которую обертывают шкуркой при обработке плоских поверхностей. Шлифование профилированных поверхностей и окончательное шлифование делают без колодки. Шлифуют, как правило, вдоль волокон древесины, за исключением свилеватостей или наплывов, которые обрабатывают круговыми движениями.
Дополнительное шлифование.
Обязательная операция перед последующим крашением и полированием - удаление ворса древесины после шлифования. Это связано с тем, что при обработке шлифованием происходит перерезание волокон. И если сразу после шлифования на дерево наносить лакокрасочные материалы, то в процессе высыхания перерезанные волокна поднимаются и поверхность получается ворсистой. Чтобы этого не случилось, надо еще до отделки поднять эти волокна и удалить их. Делается это путем увлажнения поверхности водой, а лучше раствором следующего состава: 50 г карбамидной смолы, 1 г щавелевой кислоты на 1 л воды. Можно использовать и коллогеновый клей - 40-50 г сухого клея на 1 л воды. Приготовленный раствор при температуре не ниже 200 С наносят на дерево тампоном или губкой. Нанесение должно производиться равномерно, без потеков. Для качественного результата важное значение имеет влажность воздуха в помещении. Рекомендуется оптимальное значение влажности - 50-70%.
Обессмоливание. Засмоленная древесина плохо поддается отделке. Для придания поверхности из древесины хвойных пород более светлого тона, улучшения адгезии (прилипания) лакокрасочных материалов ее можно частично обессмолить растворяющими и омыляющими смолу составами. Для этого предпочтительнее использовать ацетон, скипидар или бензин - они хорошо растворяют смолу и при обработке меньше увлажняют древесину. Для омыления применяют хозяйственное мыло, нашатырный спирт, но в этом случае древесина несколько темнеет и увлажняется. Обессмоливание выполняют следующим образом: на поверхности наносят раствор, тщательно растирают его его тампоном, жесткими щетинистыми кистями или щетками. Оставляют на некоторое время и протирают влажной тряпкой. Операцию повторяют до тех пор, пока на поверхности не останется смолы. Самый безопасный путь обессмоливания - это протирка 5%-ным раствором едкого натра в горячем состоянии. При этом смола на поверхности древесины омыляется и легко смывается теплой водой (можно и 2%-ным раствором соды).
Отбеливание. Назначение отбеливания - искусственное изменение цвета древесины с целью осветления и получения равномерного цвета отделываемой поверхности путем воздействия на нее отбеливающих составов. Если на поверхности древесины имеются пятна, проводят отбеливание. Для выравнивания цвета заготовки, а также для обесцвечивания в декоративных целях применяют отбеливающие вещества: перекись водорода (пергидроль), щавелевую кислоту, хлорную известь, перекись титана. Перекись водорода используют для отбеливания древесины мелкозернистых пород, не содержащих дубильные вещества. Кистью наносят на древесину 30%-ный раствор перекиси водорода с добавлением небольшого количества 2%-ного водного нашатырного спирта. Отбеливание происходит довольно медленно - в течение нескольких часов. Причем состав приходится наносить несколько раз до тех пор, пока не получится нужная тональность.
Щавелевая кислота отбеливает древесину быстрее, однако требует осторожного обращения и соблюдения правил техники безопасности. При отбеливании поверхность заготовки покрывают горячим (60-800С) водным раствором щавелевой кислоты 5-6%-ной концентрации. В конце отбеливания необходима нейтрализация: нанесение на поверхность заготовки 2%-ного водного раствора буры.
После отбеливания поверхность древесины надо шлифовать по той же причине, из-за поднимания волокон древесины.
Крашение и тонирование. Окрашивают древесину для придания ей нового цвета, при имитации цвета малоценных пород древесины под цвет древесины ценных пород, сохраняя при этом ее текстуру или при желании сделать одинаковым тон всего изделия. Во всех других случаях лучше обходиться без крашения, сохраняя натуральный цвет дерева. Но надо иметь в виду, что при нанесении на поверхность древесины даже бесцветных отделочных материалов поверхность становится более темной. Для того чтобы еще до отделки знать, каким будет цвет, достаточно слегка смочить изделие водой на каком-нибудь небольшом участке. От увлажнения древесина временно до высыхания потемнеет. Если цвет увлажненной древесины окажется светлее, чем хотелось бы, тогда и следует принять решение об окрашивании. Для окрашивания применяют водорастворимые анилиновые и протравные красители.
Водные растворы анилиновых красителей окрашивают поверхность древесины в цвет красящего раствора. Действие протравных красителей основано на окрашивании древесины в результате химического взаимодействия красителей с дубильными веществами. В качестве протравных красителей применяют 1-5%-ные растворы железного и медного купороса, двухромовокислого калия (хромпика) и их смеси. Протравные красители растворяют в подогретой до 60-700С воде.
При крашении вручную анилиновыми красителями поверхность обильно смачивают раствором красителя, пользуясь, тампоном или поролоновой губкой, затем насухо протирают сухим тампоном вдоль волокон древесины.
Протравные красители.
При крашении протравными красителями после нанесения раствора красителя на окрашиваемую поверхность делают небольшую выдержку, для того чтобы краситель вступил в химическую реакцию с дубильными веществами.
После окрашивания на поверхности может подняться ворс. Поэтому после высыхания поверхность протирают вдоль волокон древесины жесткой тканью или мягкой стружкой, чтобы пригладить ворс и одновременно удалить излишки красителя.
Естественные красители.
Для крашения лучше использовать водные растворы красителей, прежде всего натуральных - отвары кофе, чая, кожуры грецких орехов (ореховая морилка), опилок красного дерева и др. Они хорошо воспринимаются древесиной, безвредны для нее, достаточно светостойки и позволяют усилить естественный тон той или иной породы.
Искусственные красители.
Для имитации редких пород применяют синтетические (анилиновые) водорастворимые красители и протравы. Во всех случаях необходимо делать пробные выкраски. Крашение выполняют с помощью губки, которой быстро проводят по поверхности, излишки вытирают. Если крашение с первого раза не обеспечивает интенсивности тона, то его производят повторно.
Для окончательной корректировки цветового тона используют анилиновые спирторастворимые красители, которые вводят в грунтовку, лак или восковую мастику.
Гуминовые красители известны под названием спиртовых морилок - ореховых бейцев и водных растворов. Красящее вещество получают из бурых углей и торфа. Гуминовые красители дают коричневые цвета различных оттенков, отличаются высокой светостойкостью, но неводостойки, поэтому резные изделия дополнительно покрывают защитными слоями лак или мастики.
Морилка - это раствор красителя в воде или изопропиловом спирте с добавкой этиленгликоля. При обработке поверхности дерева этой смесью изопропиловый спирт быстро испаряется, а оставшийся тонкий слой этиленгликоля с красителем постепенно впитывается в древесину. Довольно быстро впитывается краситель и из водного раствора, но дольше сохнет.
Необходимо учитывать: разные виды древесины одной и той же морилкой окрашиваются по-разному. Цвет зависит и от возраста дерева и его влажности. У хвойной древесины смолистые места плохо впитывают морилку, поэтому окрашивается она неравномерно. Поэтому перед обработкой морилкой такую древесину несколько раз обрабатывают 4-5%-ным раствором гидроксида натрия, иногда с добавкой карбоната калия (50г на 1 литр раствора), после этого ее промывают теплой водой и насухо вытирают чистой тряпкой.
Шпатлевание бывает местное и сплошное. При местном шпатлюют отдельные участки грунтованных и незагрунтованных поверхностей перед покрытием их лакокрасочными материалами для устранения таких дефектов как царапины, вмятины, трещины, отверстия от выпавших сучков, сколы, вырывы. При сплошном шпатлевании шпатлевку наносят по всей отделываемой поверхности.
Грунтование. Грунтование отделываемой поверхности необходимо для частичного заполнения пор и лучшей связи отделочного материала с древесиной. Материалом для грунтования при прозрачной отделке может служить смесь олифы и скипидара в соотношении 3:1. Эту смесь наносят на поверхность ватным тампоном в марлевой оболочке, сначала круговыми движениями, а затем вдоль волокон.
Грунтовка должна сохнуть двое суток, после чего загрунтованную поверхность нужно прошлифовать вдоль волокон мелкозернистой шкуркой, не допуская нигде протирания грунтовочного слоя. После грунтования смесью олифы и скипидара образуется довольно прочная пленка и поверхность приобретает более темный, чем до этого, устойчивый сочный чистый цвет, который сохраняется и при последующем нанесении лака и политуры. Грунтование производят также нитролаком, натуральной олифой или шеллачным лаком. Лаки наносят на ровную поверхность тампоном, на резьбу - кистью, олифу - полусухим тампоном и тщательно втирают в поры. Если в качестве грунта используют нитролак, то после шлифования перед полированием поверхность обрабатывают разравнивающей жидкостью РМЕ.
Порозаполнение выполняют при отделке полированием изделий из крупнопористой древесины. Порозаполнитель наливают в мелкую посуду и периодически размешивают, так как наполнитель оседает на дно. Наносят порозаполнитель сначала на кромки, а затем на пласти круговыми движениями тампоном из плотной льняной ткани, затем втирают его в поры движениями поперек волокон древесины до тех пор, пока поры полностью не заполнятся. Излишки порозаполнителя удаляют тем же тампоном поперечными движениями. Для очистки поверхности необходимо взять чистую тряпку. Между порами древесины после очистки не должно оставаться следов порозаполнителя. После высыхания поверхность осторожно шлифуют мелкозернистой отработанной шкуркой.
ЛАКИРОВАНИЕ И ПОЛИРОВАНИЕ
Для лакирования применяют прозрачные лаки, для полирования- политуры, разравнивающие и полировочные жидкости.
Лакирование. Существуют несколько методов лакирования: вручную, тампоном; пневматическим и безвоздушным распылением; наливом; струйным обливом; окунанием; вальцами; в электростатическом поле высокого напряжения.
Проводить лакирование нужно в проветриваемом, защищенном от пыли, теплом помещении при температуре воздуха не ниже 180 С. В случае низкой температуры летучая часть лака не может быстро испариться и на лакируемой поверхности остаются следы от каждого мазка.
Лаки придают изделиям блеск или матовый оттенок, защищают древесину от загрязнения и воздействия влаги. Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте или других растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. При лакировании кисть окунают в сосуд с лаком и наносят лак на отделываемую поверхность вдоль волокон древесины в несколько слоев с промежуточной сушкой. Количество слоев зависит от выбранного технологического процесса отделки.
Тампон для лакирования изготовляют из ваты, а для полирования - из мягкой шерсти. В отличие от тампона для увлажнения, крашения и нанесения олифы оболочка тампона для лакирования и полирования должна быть не марлевая, а полотняная или холщовая, желательно из тика, обязательно старая и стираная. Размеры тампона зависят от размеров отделываемой поверхности.
При лакировании тампоном вату или шерсть тампона смачивают лаком и, завернув ее в полотно, наносят на поверхность вдоль волокон древесины. Ни в коем случае не следует макать обвернутый тампон в лак или политуру. Этим можно испортить отделываемую поверхность.
При лакировании лак следует наносить ровным слоем, не допуская потеков и неравномерной толщины пленки. Потеки лака могут появиться при использовании очень жидких лаков, а неравномерная толщина пленки - при применении загустевших лаков. В этих случаях необходимо привести вязкость лаков к норме.
При нанесении лака и политуры отделываемая поверхность должна находиться в устойчивом горизонтальном положении. Для защиты руки, держащей тампон, от налипания лака, рекомендуется надевать на нее резиновую перчатку.
Во избежание засыхания и загрязнения тампона, хранить его, даже во время очень коротких перерывов, нужно в закрытой металлической коробке, например из под чая. В такой коробке тампон не засыхает и не теряет годности в течение нескольких дней. Однако лучше перед началом работ каждый раз готовить новый тампон.
Покрытие изделий нитроцеллюлозными лаками.
Нитролаки применяют для наружных и внутренних работ. Они образуют покрытия с сильным блеском и более влагостойки, чем спиртовые лаки. Нитролаковое покрытие практически бесцветно. Со временем оно несколько темнеет и принимает желто-янтарный цвет.
При лакировании нитроцеллюлозными лаками поверхность лакируют два-три раза с промежуточными сушкой и сухим шлифованием шкурками №5,6. Затем лаковую пленку разравнивают разравнивающей жидкостью РМЕ. Растворяющая способность такой жидкости должна быть достаточной для того, чтобы только слегка растворить верхний слой покрытия. Если растворяющая способность жидкости значительна, то может произойти "сжигание" или размыв покрытия. Покрытия разравнивают жидкостью без добавления масла, так как масло входит в жидкость как составная часть.
Разравнивающая жидкость марки РМЕ изготавливается по следующему рецепту (%):
Этилацетат | 20 |
Бутилацетат> | 15 |
Бутанол (бутиловый спирт) | 4 |
Спирт этиловый 95%-ный | 55 |
Скипидар | 1 |
Вазелиновое масло | 3 |
ОП-10* | 2 |
* - ОП-10 (ГОСТ 8433-81)- поверхностно-активное вещество выпускаемое химической промышленностью улучшает смачивание поверхности.
Содержащееся в жидкостях вазелиновое масло и вещество ОП-10, облегчая работу с этими жидкостями, не улетучиваются, а остаются на поверхности в виде тонкой пленки, замедляя процесс сушки покрытия.
При нанесении нитролаков надо следить, чтобы в помещении не было слишком высокой влажности воздуха и сквозняков, что может вызвать помутнение лаковой пленки. Причиной помутнения лаковой пленки могут быть также нанесение чрезмерно толстых слоев лака, применение избыточного количества растворителя для разбавления нитролаков или растворителей, не рекомендуемых для этих целей.
Покрытие изделий масляными лаками.
При лакировании масляными лаками поверхность грунтуют олифой и сушат не менее 24 ч. Затем протирают поверхность жесткой тканью и лакируют масляным лаком. После сушки в течение 24 ч. наносят второй слой лака и сушат 36 ч.
Покрытие изделий спиртовыми лаками.
Шеллачные лаки представляют собой раствор шеллачной смолы (продукт жизнедеятельности тропических насекомых) в 95%-ном этиловом спирте. Для изготовления лака шеллак растворяют в спирте до получения 25-40%-ной концентрации. По внешнему виду шеллачный лак - это мутная жидкость от светло- до темно-коричневого цвета. Содержание сухого остатка в лаке 35-37%. Готовый раствор фильтруют через редкую шерстяную ткань. Лак наносят тампоном или кистью. При лакировании спиртовым шеллачным лаком поверхность обычно грунтуют восковыми мастиками. Восковые мастики представляют собой раствор пчелиного воска в скипидаре, в соотношении 1:2, 1:3. Для приготовления мастики пчелиный воск расплавляют на водяной бане, затем добавляют скипидар и перемешивают до получения однородной густой массы. Чтобы придать покрытию большую твердость, в состав можно ввести немного канифоли.Процесс отделки в этом случае состоит из следующих операций: вощение, сушка, протирка поверхности жесткой тканью и двух-трехразовое лакирование шеллачным лаком. Продолжительность полного высыхания при температуре 18-200С - не более 1 ч.
Раствор шеллака в спирте до получения 5-15%-ной концентрации называют шеллачной политурой.
Полирование шеллачной политурой - наиболее трудоемкий и сложный процесс прозрачной отделки. Его необходимо производить в теплом (не менее 180С), светлом, чистом и свободном от пыли помещении. Полировальный тампон изготовляют из комка растрепанных шерстяных отрезков или распущенной вязальной шерсти, который обертывают суровым или льняным полотном. Величина тампона зависит от размера полируемой поверхности или детали. Поверхности при полировании должны иметь горизонтальное положение. Если форма и размеры изделия не позволяют располагать их горизонтально, полирование производят в наклонном положении. При этом необходимо особо тщательно следить за нажатием на тампон и образованием блеска на поверхности. Мелкие детали закрепляют так, чтобы они не двигались при работе. Перед полированием поверхности тщательно очищают от пыли.
Раскрыв полотняную тряпочку, внутренний комок тампона пропитывают политурой так, чтобы тампон был влажным, но не мокрым, и приступают к полированию. На предварительно загрунтованную или обработанную порозаполнителем поверхность наносят несколько капель льняного, конопляного или подсолнечного масла для того, чтобы тампон не прилипал к полируемой поверхности и легко скользил по ней. Несколько капель масла наносят и на тампон. Масло разравнивают сначала прямыми движениями с легким нажимом на тампон, а затем круговыми движениями по всей поверхности. При работе постепенно увеличивают нажим на тампон. Затем на полируемую поверхность наносят небольшое количество пемзовой пудры, которую получают при трении двух кусочков натуральной морской пемзы.
Пемзовая пудра заполняет отдельные впадины и полуоткрытые поры, если они имеются, и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой. Пемза бывает разных цветов. Необходимо применять пемзу, близкую по цвету отделываемой древесине. Политуру наносят на поверхность изделия плавными, непрерывными, спиралеобразными и зигзагообразными скользящими движениями.
После каждого прохода тампоном на поверхности должен оставаться тончайший слой политуры. Повторно политуру наносят через 2...3 мин после нанесения первого слоя и его высыхания. Таких слоев за первый период полирования наносят до 50 и более до тех пор, пока на поверхности не появится равномерный блеск.
По мере высыхания тампона в него добавляют политуру, но в таком количестве, чтобы он не оставлял жирного следа, так как в этом случае высыхание политуры задерживается, в результате чего тампон может "жечь" поверхность. Тампон предварительно проверяют, сделав несколько пробных мазков на какой-либо дощечке.
В процессе полирования необходимо соблюдать следующие правила:
1. Не накладывать тампон сверху на полируемую поверхность, а надвигать его сбоку скользящими движениями.
2. Работать тампоном надо так, чтобы он выполнял одинаковые, плавные движения с одинаковой быстротой, без резких поворотов или изменений направления.
3. Снимать тампон с полируемой поверхности нужно плавно, с выполнением тех же движений, какие производились во время работы, с постепенным поднятием тампона от поверхности. Резко отрывать тампон нельзя, так как это приводит к браку.
После окончания первого этапа полирования (появления блеска) тампон меняют, полирование продолжают без пемзы, менее концентрированной политурой (8...10%-ной), более быстрыми и размашистыми движениями, доводя поверхность до зеркального блеска. В конце полирования добавляют в тампон чистый спирт для удаления масла.
Заканчивают полирование "просушкой" поверхности, для чего ее припудривают венской известью или магнезией (для этой цели можно использовать детский зубной порошок) и удаляют пыль мягкой тканью, смоченной разбавленным спиртом. Затем поверхность начисто протирают полотняной тряпкой, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 2...5 суток.
Через несколько дней зеркальный блеск полированной поверхности тускнеет, происходит просадка политуры в поры древесины, выявляются все неровности и дефекты поверхности. Производят влажное шлифование поверхности мелкозернистой шкуркой с уайт-спиритом и вновь полируют покрытие.
Высококачественная полировка достигается за 3...4 раза, причем сроки выдержки каждый раз удлиняются.
Если на полированной поверхности имеются белые пятна, то для удаления следует слегка протереть их куском мягкой хлопчатобумажной ткани, пропитанной винным спиртом, и оставить поверхность влажной. Если пятна не исчезнут, операцию повторяют. Белые пятна, образовавшиеся от соприкосновения полированной поверхности с горячими предметами, например утюгом, чайником, удаляют, протирая поврежденные места шерстяной тряпкой, смоченной смесью спирта с растительным маслом.
В другом случае поврежденное место протирают смесью парафина с воском, накрывают промокательной бумагой и прижимают горячим утюгом. При необходимости операцию повторяют. После исчезновения пятна обработанное место протирают мягкой суконкой.
Восковая отделка дает более матовую поверхность, чем полирование, применяется главным образом на древесине крупнопористых пород - дуба, ореха, ясеня. При выполнении вощения заново на тщательно отшлифованную поверхность наносят восковую мастику желеобразной консистенции тампоном из грубого полотна или жесткой кистью. После высыхания мастику растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2...3 дня операцию повторяют. Для придания покрытию большей прочности на поверхность наносят один-два слоя политуры или шеллачного лака.
Для освежения воскового покрытия на изделиях из дуба пользуются следующим составом: в один стакан пива добавляют одну чайную ложку сахара, кипятят, добавляют маленький кусочек воска, затем остужают и теплым раствором протирают полированную поверхность, а после просушивания растирают шерстяной тканью до блеска.
Содержащееся в жидкостях вазелиновое масло и вещество ОП-10, облегчая работу с этими жидкостями, не улетучиваются, а остаются на поверхности в виде тонкой пленки, замедляя процесс сушки покрытия.
При нанесении нитролаков надо следить, чтобы в помещении не было слишком высокой влажности воздуха и сквозняков, что может вызвать помутнение лаковой пленки. Причиной помутнения лаковой пленки могут быть также нанесение чрезмерно толстых слоев лака, применение избыточного количества растворителя для разбавления нитролаков или растворителей, не рекомендуемых для этих целей.
Покрытие изделий масляными лаками.
При лакировании масляными лаками поверхность грунтуют олифой и сушат не менее 24 ч. Затем протирают поверхность жесткой тканью и лакируют масляным лаком. После сушки в течение 24 ч. наносят второй слой лака и сушат 36 ч.
Покрытие изделий спиртовыми лаками.
Шеллачные лаки представляют собой раствор шеллачной смолы (продукт жизнедеятельности тропических насекомых) в 95%-ном этиловом спирте. Для изготовления лака шеллак растворяют в спирте до получения 25-40%-ной концентрации. По внешнему виду шеллачный лак - это мутная жидкость от светло- до темно-коричневого цвета. Содержание сухого остатка в лаке 35-37%. Готовый раствор фильтруют через редкую шерстяную ткань. Лак наносят тампоном или кистью. При лакировании спиртовым шеллачным лаком поверхность обычно грунтуют восковыми мастиками. Восковые мастики представляют собой раствор пчелиного воска в скипидаре, в соотношении 1:2, 1:3. Для приготовления мастики пчелиный воск расплавляют на водяной бане, затем добавляют скипидар и перемешивают до получения однородной густой массы. Чтобы придать покрытию большую твердость, в состав можно ввести немного канифоли.Процесс отделки в этом случае состоит из следующих операций: вощение, сушка, протирка поверхности жесткой тканью и двух-трехразовое лакирование шеллачным лаком. Продолжительность полного высыхания при температуре 18-200С - не более 1 ч.
Раствор шеллака в спирте до получения 5-15%-ной концентрации называют шеллачной политурой.
Полирование шеллачной политурой - наиболее трудоемкий и сложный процесс прозрачной отделки. Его необходимо производить в теплом (не менее 180С), светлом, чистом и свободном от пыли помещении. Полировальный тампон изготовляют из комка растрепанных шерстяных отрезков или распущенной вязальной шерсти, который обертывают суровым или льняным полотном. Величина тампона зависит от размера полируемой поверхности или детали. Поверхности при полировании должны иметь горизонтальное положение. Если форма и размеры изделия не позволяют располагать их горизонтально, полирование производят в наклонном положении. При этом необходимо особо тщательно следить за нажатием на тампон и образованием блеска на поверхности. Мелкие детали закрепляют так, чтобы они не двигались при работе. Перед полированием поверхности тщательно очищают от пыли.
Раскрыв полотняную тряпочку, внутренний комок тампона пропитывают политурой так, чтобы тампон был влажным, но не мокрым, и приступают к полированию. На предварительно загрунтованную или обработанную порозаполнителем поверхность наносят несколько капель льняного, конопляного или подсолнечного масла для того, чтобы тампон не прилипал к полируемой поверхности и легко скользил по ней. Несколько капель масла наносят и на тампон. Масло разравнивают сначала прямыми движениями с легким нажимом на тампон, а затем круговыми движениями по всей поверхности. При работе постепенно увеличивают нажим на тампон. Затем на полируемую поверхность наносят небольшое количество пемзовой пудры, которую получают при трении двух кусочков натуральной морской пемзы.
Пемзовая пудра заполняет отдельные впадины и полуоткрытые поры, если они имеются, и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой. Пемза бывает разных цветов. Необходимо применять пемзу, близкую по цвету отделываемой древесине. Политуру наносят на поверхность изделия плавными, непрерывными, спиралеобразными и зигзагообразными скользящими движениями.
После каждого прохода тампоном на поверхности должен оставаться тончайший слой политуры. Повторно политуру наносят через 2...3 мин после нанесения первого слоя и его высыхания. Таких слоев за первый период полирования наносят до 50 и более до тех пор, пока на поверхности не появится равномерный блеск.
По мере высыхания тампона в него добавляют политуру, но в таком количестве, чтобы он не оставлял жирного следа, так как в этом случае высыхание политуры задерживается, в результате чего тампон может "жечь" поверхность. Тампон предварительно проверяют, сделав несколько пробных мазков на какой-либо дощечке.
В процессе полирования необходимо соблюдать следующие правила:
1. Не накладывать тампон сверху на полируемую поверхность, а надвигать его сбоку скользящими движениями.
2. Работать тампоном надо так, чтобы он выполнял одинаковые, плавные движения с одинаковой быстротой, без резких поворотов или изменений направления.
3. Снимать тампон с полируемой поверхности нужно плавно, с выполнением тех же движений, какие производились во время работы, с постепенным поднятием тампона от поверхности. Резко отрывать тампон нельзя, так как это приводит к браку.
После окончания первого этапа полирования (появления блеска) тампон меняют, полирование продолжают без пемзы, менее концентрированной политурой (8...10%-ной), более быстрыми и размашистыми движениями, доводя поверхность до зеркального блеска. В конце полирования добавляют в тампон чистый спирт для удаления масла.
Заканчивают полирование "просушкой" поверхности, для чего ее припудривают венской известью или магнезией (для этой цели можно использовать детский зубной порошок) и удаляют пыль мягкой тканью, смоченной разбавленным спиртом. Затем поверхность начисто протирают полотняной тряпкой, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 2...5 суток.
Через несколько дней зеркальный блеск полированной поверхности тускнеет, происходит просадка политуры в поры древесины, выявляются все неровности и дефекты поверхности. Производят влажное шлифование поверхности мелкозернистой шкуркой с уайт-спиритом и вновь полируют покрытие.
Высококачественная полировка достигается за 3...4 раза, причем сроки выдержки каждый раз удлиняются.
Если на полированной поверхности имеются белые пятна, то для удаления следует слегка протереть их куском мягкой хлопчатобумажной ткани, пропитанной винным спиртом, и оставить поверхность влажной. Если пятна не исчезнут, операцию повторяют. Белые пятна, образовавшиеся от соприкосновения полированной поверхности с горячими предметами, например утюгом, чайником, удаляют, протирая поврежденные места шерстяной тряпкой, смоченной смесью спирта с растительным маслом.
В другом случае поврежденное место протирают смесью парафина с воском, накрывают промокательной бумагой и прижимают горячим утюгом. При необходимости операцию повторяют. После исчезновения пятна обработанное место протирают мягкой суконкой.
Восковая отделка дает более матовую поверхность, чем полирование, применяется главным образом на древесине крупнопористых пород - дуба, ореха, ясеня. При выполнении вощения заново на тщательно отшлифованную поверхность наносят восковую мастику желеобразной консистенции тампоном из грубого полотна или жесткой кистью. После высыхания мастику растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2...3 дня операцию повторяют. Для придания покрытию большей прочности на поверхность наносят один-два слоя политуры или шеллачного лака.
Для освежения воскового покрытия на изделиях из дуба пользуются следующим составом: в один стакан пива добавляют одну чайную ложку сахара, кипятят, добавляют маленький кусочек воска, затем остужают и теплым раствором протирают полированную поверхность, а после просушивания растирают шерстяной тканью до блеска.
Контакты: Алексей Шестопалoв ashestopalov@yandex.ru 8-926-5913498
Источник: http://www.shipmaker.ru
http://www.boatdesign.net/nyd/K800/K800.zip
Комментариев нет:
Отправить комментарий